土家苞谷饭散文
苞谷饭，在网上一搜，估计会呈现出许多不同版本的文字作品来。今天我重炒苞谷饭这道现饭，仅仅是想记下我内心对苞谷饭的真实感受而已。
前些日子，父亲从老家来成都玩顺道还去重庆姑妈家小住了一段时间，前后行程将近一个多月时间。其间父亲的一个小小举动，假如放在过去，我肯定无法理解，而今天我觉得是那样的合情合理。原来这次父亲出来，居然随行携带了一包他们自己劳动所获的苞谷面。父亲早在老家盘算出门探亲前，考虑到这次是他平生第一次离家这么长时间，整日的大米饭确是适应不了，于是他就把自己平日里最爱吃的苞谷饭原料一起备好带着，免得这次探亲因生活不惯而中途折返。
多年的城市生活，虽说我已经没了年少时对家乡人所言的“无苞谷饭便吃不饱饭”的那种不解，但我还是埋怨父亲道：“难道偌大的一个省会城市还怕买不到苞谷面不成”。父亲笑着对我说：“城里的苞谷面没有咱山里人自己种的苞谷好吃，恐怕还不大放心，说不定还添加什么东西进去了的，”我说何以见得，父亲接着说：“我们自家的苞谷磨成苞谷面后，如果不及时吃完或摊开放的话，特别是用袋子装着的话，过不了几天便会捂热变质的。而你看你们在超市里面买的那个苞谷面，放上个几月估计都不成问题。”
回头仔细一想，父亲说的也在理，但现实生活中许多东西又是充满矛盾的。城市里的人口这么多，不可能每人都能吃上现磨的苞谷面以及其他很多类似的新鲜食品，而是不得不选择那些通过科技手段初步和深加工过的食品。这也是一种无奈之举，因为真正的绿色食品是要靠辛苦的劳动换来的，我曾多年亲眼目睹父母俩为了全家能吃上那口苞谷饭而付出的艰辛。
一粒玉米从春天播种到秋天收割要整整的花上父母半年的时间。其间玉米粒从一棵幼苗长成一人来高的玉米杆要历经三到五遍的薅草，施肥过程。为了避免农药污染，薅草还得一棵一棵用锄头把草锄出，而不是靠除草剂；好不容易等到玉米出天花，结出玉米棒时，还得祈求天老爷风调雨顺。因为一场突如其来的大风和冰雹都可能让玉米遭受灭顶之灾，所有的付出皆化作泡影，真可谓是“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。
终于盼来了收获季节，这也是父母辛勤劳作后享受新鲜苞谷饭的喜悦时节。把苞谷粒从玉米棒上逐颗剥下来，用清水淘洗干净，放在太阳下晒干水气，而后把它磨成苞谷面。还好，现在的土家山村，几乎家家户户都自置有干湿磨，而不像过去那样还得靠人力去石磨上磨。
蒸苞谷饭之前，还得用竹筛子把苞谷面里面的糠皮筛出去，以免影响咀嚼。下面就开始蒸了，没见过蒸苞谷面饭过程的人，一定会认为这是一件非常简单的事情。而实际上，这个过程还是挺复杂的。我们首先得把苞谷面放在一个竹簸箩里搅拌，边搅拌还得便放些水在里面，直至将它搅拌匀实，然后把拌好的苞谷面舀在一个木甑子里后放在锅上蒸。此时一定要把灶里的火燃得旺旺的，用猛火将苞谷面蒸至六成熟。此时此刻，整个蒸饭过程并未结束，还得返一回甑，如同“回锅肉”里的肉煮后再回锅炒的意味那样。把刚才蒸得半熟的苞谷面从甑子里重新倒回到簸箩里，加少量水拌匀后再次上甑子蒸，蒸至苞谷饭冒出腾腾热气即可，一锅香喷喷、黄灿灿的苞谷饭才算最终完成。
说来惭愧，本人在恩施农村生活了二十多年，虽然长期吃过苞谷饭，家人估摸着我蒸苞谷饭的手艺不够专业，怕我搞砸了糟踏了粮食，以至于我到目前为止都很少自己动手蒸过苞谷饭。因为蒸苞谷饭就如同做菜一样，虽说是同一道菜，不同的厨师炒，菜的味道一定有差异。所以在乡村土家人家，判定一家主妇厨艺高低的重要标准便是她的苞谷饭蒸的'如何。一个土家女人把一甑苞谷饭蒸至家人、左邻右舍皆啧啧赞叹之时，也是她们的容颜渐渐失去往日青春靓丽的时候。
现在许多乡村土家年轻人，也许是抱有吃苞谷饭是“穷”日子象征的思维，他们不屑于吃玉米饭，更不用说让他们亲手蒸出一甑令长辈们满意的苞谷饭了。因为过去那些年，特别是我们七零年代人以前，地处高山的恩施乡村土家人，吃米饭和白面都是奢侈品，家家户户要等到过年过节才能吃上。可能就是因为这个思想在作祟，现在很多年轻人更愿意追求和城里人一致的生活方式。
仔细想来，生活在武陵山区的巴人后裔，生活方式与其名称惊人相似。处处都体现出一个“土”字，衣服被盖是土布绣出的“西兰卡普”；劳动工具使用的都是土作坊土法制出来的简单农具；喝的都是自家土锅灶炒制的土茶；吃的都是自家种的“土豆”等土特产……真可谓一方水土养一方人。从现在养生角度来看，这种土的掉渣的自给自足的原生态的生活方式却成了养生者们趋之若鹜的简单生活。
乡村土家人正如同陶渊明笔下《桃花源记》里描述的那群“古人”一样，在过去很长一段时间里，他们的生活方式与光怪陆离的城市生活格格不入，让他们少了许多都市欲望的刺激。可是“青山遮不住，毕竟东流去”，桃花源只是文人们理想中的天堂，原生态的乡村土家生活只是物质困乏年代不得已的选择。现在看来不要说一个小小的武陵山区，就连许多人迹罕至的原始部落所在地也成了商业渗透的对象。这年头，我切切实实感觉到了，吃上一口地地道道的土家苞谷饭实在不是一件易事。
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