吐鲁番的碎片散文
有历史的地方，就是有感慨的地方，有历史的地方，就是有文字的地方。吐鲁番文明的残片，失落在交河和高昌，也失落在火焰山和苏公塔。根植在骨髓里的历史气息，在这片土地上，你和我都是见证人。
交河故地
历史遥远，我们的脚步更加遥远。
我们一行人沿路而上，昔日曾辉煌过的城池，如今已经衰败，仅有土坯在哀叹，在伤感，故日的城壁在烈日下叹息不止，似乎在告诉我们这里曾经的故事。
烈日下的交河，炎热的让人难以承受，这似乎象征了一种力量，象征了古老沉睡的王国，也象征了自然，更象征了一种历史，在交河的每一块土里，都深深的埋藏了这种思想，并且通过吐鲁番特有的遗迹，向我们展示这里古老的故事和传说。
一位文人或者是一位学者，在夕阳下走过这里，登上高高的城坯，极目望去，旧日王国的气息成为余辉中的哀伤者和见证者，会有什么样的感想呢？是余辉的哀伤和感叹？还是古老王国的沉默和无语呢？我想那只有问残存的老墙了。我相信秋雨先生眼中的交河和农民的眼中的交河，应该是相同的。
交河故地，千年不逢一雨，寸草不生，偶有大雁过往，也是哀感的调子滑过灰色的荒芜。只有孤独者稍顺经过这里，那是风默默无语带着沙土从一个角落行走到另一个角落。除去了颜色的交河，只有荒芜和孤独的古老气息，弥漫着贴切和厚重吐鲁番情感。就像是一个空虚的时代，在荒蛮上成长起来的古罗马决斗场一样，已经是很久以前的文明衰败了。
别人说交河是死于战争，我说交河灭亡于自然和孤独，也正是这种孤独，让我们看到交河真正存在的价值。古老的城池，在自然面前，不堪一击，脆弱得如同婴儿，全城之力的城墙，十米宽，高数十丈，炮火也显得无力，而在古老的历史和自然面前，他荒芜了，孤独了，成为了面前这些土坯。怎么不让人感叹呢？尘土于秋霜同傲骨，交河于夕阳共伤悲。或许任何事物都逃脱不了这样的命运和归宿。
回来的时候，我问同行的一个女孩子，感受如何？她说：感觉就是很热。我笑了，历史也笑了。大概这就是历史。
火焰的唇
冰岛的冷是冷的极至，火焰山的热是热的极至。
火焰山坐落在火焰的唇上，干喝而又富有活力，身披红衣而又没有女子娇柔做作之感，这就是西域的味道，浓厚而深重，也正应证了西域的民族和风情，如同火热的少女衣裙，舞蹈着生命的迹象，赞美火的民族演绎着烈日的礼赞，这就是吐鲁番的火焰山。
火焰山哦火眼山，驼走大漠在这里和你融于了一体，在这里将豪情和雄浑演绎的醉人。走过者都说这里是生命的干涸地，是生命无奈的挣扎地，而驼是这块土地上的勇士和奉献者。行走在火焰山的土地上是驼生命的责任和义务。这驼的精神正是这吐鲁番人民的精神。
火焰山的热是我们没有办法想象的。驼走大漠的豪情在沙漠的干喝面前，也只能说是流浪者的抗争，正是由于这种抗争，才造就了驼的雄浑和精神，驼面对大漠执着的.抗争，为水，为生命，也为了生存。在火焰山人民的眼睛里生命因抗争而美丽，驼因火焰山而更加的拥有神话色彩。
驼沿山而上，渐渐只有背影。行走在沙漠烈日下的驼，行走在火焰山的脊背上的驼怎能不让人敬佩呢？人经过这里，饥喝和干热早已让他们没有了思想和冷静，去感叹这干涸生命的美丽了，可是驼却依然在火焰的唇上行走，将精神洒在路过的沙漠和通向远方的商路上，我突然感觉到驼是吐鲁番的象征，也是整个新疆民族的象征。
庄子是一种思想，尼采是一种思想，我想火焰山也应该是一种思想，驼也应该是一种思想。这种思想只有生活在吐鲁番的人民知道，吐鲁番的土地知道。我作为一个过客，仅是匆匆而过，获得的是那样的贫乏和无力，可是又是那样的无奈和感慨。
火焰山下有克孜尔千佛洞，洞面残缺不全，以面观去，仅有残存，缅怀之感，渐也哀凉。于是生怨，如女子的眼神，在绝望中干枯，这种干枯是历史的罪过，而我们都将成为这历史的罪人。克孜尔千佛洞背靠火焰山，埋藏了不知道多久，现在突然展现在我们的面前，似乎古老的文化要和这火焰山一样为我们留下几许精神。
佛洞的洞窟也不是很多，洞内甚是干热，有几窟有坍塌之感，人工修复，很是生厌，有虚做之疑，历史本来自然之物，自然而来，又为什么不让自然而去呢？本不应该打扰的平静，在几个现代人的说笑和指点中远去，现代的文明如何跪拜和承接古老的文化和历史呢？想到这里，火焰山更热了。
车出火焰山，从车窗望去，右边几座坟墓遥远，左边的深渊，河水浑浊，偶有驼行。高空望去，山色灰红，大概七月的火焰山就应该是红的颜色吧。
车前行语
车行至苏公塔，天气已经热了起来，吐鲁番的七月，即使是晚上，热也笼罩着这块土地的，热似乎对这块土地特别的厚爱，难以割舍。
阳光下的苏公塔给人一种古朴的宁静，似乎想告诉你什么，可是究竟又没有说。在历史的长河里，它的故事是那样的渺小，可是又是那样的庞大，和着早晨的空气，照耀着吐鲁番这一块土地的太阳，也只有它是这里历史的见证人了。
对于吐鲁番的历史，我是模糊的，来之前我仓促的翻阅了一下，才发现我是错误的，对于历史，我们翻阅的仅仅是纸张，而不是文字，也不是历史的角落。不过幸好我翻阅了一下，至少我是这一群来苏公塔的幸运者，也是这一群来苏公塔的幸存者。
苏公塔又名额敏塔位于吐鲁番市东郊的木纳村，额敏塔是清朝名将吐鲁番郡王额敏和卓，为了恭报清王朝的恩遇，表达自己对真主的虔诚，并使自己一生的业绩流芳后世，而自出白银7000两建造，额敏和卓死后次年，其次子苏来曼建成于1777年，至今已有200多年的历史。
文字的记录往往简单几笔，可是我们究竟能读到什么，才是我们需要的呢？我认为只有一点，那就是精神，永恒的精神，而这种精神也正是我们现代人所缺少的和怀念的，正因为缺少才怀念，也正因为怀念才缺少，就像我们将珠宝挂于胸前一样，可是忽略了珠宝是因为我们人为的认可才有了价值。我们忽略了历史本身的价值，游走在苏公塔前，我们又是来看什么的呢？看我们的无知和历史对我们的嘲笑吗？还是我们冠冕怀古者的心情和娇媚怕阳光的油纸伞呢？
塔前有额敏和卓的大理石雕，在晨光中格外的肃静，周围鲜花相伴，使雕像更加突出，这雕像突然让我遥想我们死后，我们的墓前又放的什么呢? 大概多数人会平庸的度过一生，而这平庸的生活中又有多少奋斗的成分和不干做寂寞者的努力呢？我想生命的解释，不是一句苍白的诗句，也终究不是一段零散的文字的。
整个苏公塔分为两座，一座为塔，一座为寺，经过后人修葺，更加的完善和秀美。从塔身出来,我突然想起一句话：一个有英雄的时代，是时代的不幸，更是百姓的不幸。不过我又想起了另外一句话，一个没有英雄的时代，更是一个平庸的时代。
高昌畅想
当高昌的遗风吹动的时候，这里已经是土的世界了，一堆很常见的土坯，或感慨，或沧桑，百年历史仅有烈日当头，残存旧梦，又到那里去寻找它的源头呢?
我和阳上了最高处，一眼望不到尽头，高高矮矮的用土坯写下的岁月，连绵起伏的土坯，远远的畅想，另人默默无语，或思考，或感慨，一时间都来了。可是站在骄阳下的我们都没有说出什么，或记录什么？只是站在那里，如凭吊自己的坟墓一样，那样的传奇。
高昌古城，历史悠久，始建于公元前1世纪汉代，因其“地势高敞，人广昌盛”因而得名。公元460年（和平元年）车师国亡，柔然立阚氏伯周为王，称其国为高昌国，掀开了高昌王国的序幕。公元1290年，海都、都哇率军攻占高昌城，1283年，哈密力失守，火赤哈尔的斤战败被杀，王宫迁往甘肃永昌。高昌回鹘王国灭亡，传世417年，至此，高昌城遂废。
这是有关高昌的历史记录，是前人惜墨如金还是后人忘记了注释，文字间的游离破碎，似乎如同这眼前的土坯一样没有多少话语，不过这或许正是高昌要给我们的感觉，它要给我们留下这样的土坯，这样的感情和这样的追忆。否则历史的情感又到哪里去寻找呢？
在高昌的途中，我听几个历史系的大学生说高昌太无知了，我不知道他们为什么用这个词，或许是天太热，白去了？或许是因为其他的什么原因？我曾记的一位先生曾经说过一句，历史的苍凉是因为人类的悲哀，或许用到这里很是恰当，高昌的悲哀也是原于我们的悲哀，原于我们去旅游的无知的悲哀。历史的高昌和许多文迹一样在口唾中，让人不仅仅是心疼，更是人类的对历史的荒凉。无知的历史上，长满饿之花的枯萎，是原于无知者和罪人。而这一群人中，又有多少不是罪人的呢？
我有时甚至想，我们的罪过不仅仅是对高昌的遗忘，更是对历史，对自己的遗忘，当我们面对自己的双眼时，而记住的又有些什么呢？是华下的五千年文明，还是长城的汗颜，这些让人遗忘的太快。这物质饱和的国度，精神世界的荒芜，生长了多少寄生虫和乞丐，从文明的校园里走出的究竟又是什么呢？真的很难说了。
历史仓促的脚步留下今日的高昌，达者往往忙于应酬而疏于凭吊，无知者油嘴鹤肉，究竟高昌在我们的眼睛中是什么呢？
站在高昌城的土坯上，向远处望去，像是失落的记忆游离在这块土地上，片片破碎，片片散落，我向远处走去，一路无语，我想高昌已经做了许多了，我们还要为高昌做许多？
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