那春荒岁月里的舌尖美味散文
那个村庄不大，只有二千米长，一千米宽，依傍在一条滚滚东去的泄洪的大河边。在上世纪七十年代的那个码头上，清一色的土墙茅顶，全部坐南北朝南，高高低低的排列成为五、六行，春、夏、秋三季，有着杂七杂八的树遮挡掩映着，还有那袅袅升腾的炊烟，增添了村庄的生气，倘若到了寒冬腊月时，远望就是连绵起伏的一行行大草垛。
泄洪的河，具有一个特性，它的河水会随着大海的潮汐而起起落落，一年四季的河水都很清澈，春绿，夏青，秋碧，冬白，似母亲的乳汁一般哺育着两岸人民。土地虽然是一些冒着白色盐硝土壤，但也勉强养活了耕耘的人。
生活在那个时代，生活艰难是在所难免的，但，再艰难，人们还是挺了过来，也正因为这样：每年要有长达近半年的春荒岁月，才会让人感到更多的舌尖上的美味，萦绕在大脑中，无法忘却。
在我的记忆中，春节那鞭炮的硝烟还没有撒去时，想方设法把一家老小的饭菜做得滋润一些的妈妈，小心翼翼地拿出在去年间断晒出的那些菜干子，或从角落箩筐里掏出来，或从墙上的橛子上取下来，一一放到阳光下的帘子上，去晒上一晒。望着那些白菜皮、萝卜樱子，或许还有一些豆角干、胡萝卜一类的菜干子，只要从妈妈的眉梢上，就可以看出她在盘算，盘算着如何安排，才能够度过已经横在眼前的春荒岁月，不精打细算，唯恐就会出现三餐无菜的情况。
当地窖里的青、红萝卜剩余很少，或者储藏的大白菜没有几棵时（那时，没有今天的塑料大棚，冬天没有青绿色的蔬菜，只好像东北一样，储藏一些萝卜、大白菜地），细心的妈妈就会在烧萝卜时，在里面掺进一些干菜，并爆炒一把大豆，说不定还会有一些豆腐叮，烧出了一大盆的'“百纳菜”，里面多放上一些红的辣椒干，黄的老姜丝，青绿的葱管和洁白的葱白，咸淡可口，每次吃饭时，就盛上一些，就是下饭的一碟美食。
二月二，龙抬头，田野里不断地涌来绿潮，荠菜，小蒜，枸杞头，潮水般涌来。于是，家中的餐桌多了些绿色，同时经过一冬蓄积的芦蒿的根须，也洁白一身地成为了人们的菜肴，这些野生的蔬菜不仅鲜嫩可口、鲜美无比，也富含人体有益的微量元素。在二月的这些野菜当道时，有一碗粥始终黏在我记忆的褶皱里，挥之不去，抹之不掉。它的做法也十分简单，就是将田野中挖来的荠菜，清水洗净，加上一把大豆瓣，与玉米粉一道熬成为不稀不厚的粥，看起来，金黄中镶嵌着翠绿，闻起来，香味四溢，吃起来，鲜美无比，应该说是荠菜的最好也最简单的吃法，而且既不要名厨掌勺，也不要过多调料。
阳春三月，才是我家乡真正的春天，是花绽蕊吐的时节，引来了蝶舞蜂飞，有花香的地方更少不了鸟儿的身影和鸣唱。此时的花朵尽管芬芳满地，但却少有供人们直接食用的。小园地里那韭菜虽然在极力生长，可总是脱不了那紫红的裤子，其它的蔬菜也是清梦刚醒，时不时地还在揉着眼睛。
可上升的气温，在人们不经意间，使得缸里去年淹制的咸菜生出些许白毛。不得已，妈妈才将它捞出来，晾晒成为干子。这些带着去年秋霜味道的咸菜，淹制时就被放进了大蒜、生姜等调味品，在走过的冬天里，平时只要从缸里捞起，切碎即可佐餐，吃起来脆、鲜、香，口味十足，又十分爽口。
经过数日的晾晒，妈妈再把它洗净，煮熟，然后再晒到七成干，就变成了人们常说的梅干菜，是人们百吃不厌的、地地道道的美味。一旦遇到，就是绅士、淑女也会忘记自己的身份，大口咀嚼起来。记得宋朝的苏东坡就十分喜欢吃梅干菜烧肉，不仅如此，在他不断的烹制过程中，又被他烹制出一道千古流芳的大菜——东坡肉，时至今日，如果你去江苏常州的话，如果你没有吃上一碗东坡肉，就等于没有到过常州。
梅干菜的另一种做法，就是将去年的那些菜干子洗净后，放到腌咸菜的卤水中去浸泡一下，再将它煮熟晾晒一下，特别是那种生晒的菜干，做出来的梅干菜特别好吃，具有一定的脆感，似食海蜇。
到了农历的四月，阳气上升，地温升高，是种植春季蔬菜的时光，那小青菜要等到二十天以后才可以吃到，种下的那种叫做樱桃萝卜的时间更要长，起码也要四十天。那些辣椒、茄子、黄瓜、豆角等那是从夏吃到秋的蔬菜。就在人们再次渴望青蔬时，韭菜开始推掉身上的红紫色了再有10天时光就可以食用了，届时将可以轮流地采割。这个时候，妈妈才会小心翼翼搬出了她故意收藏在角落的一个坛子，一旦打开盖子，一股醇香扑鼻而来，不要说那是去年夏天淹制的韭菜，里面还特意掺杂了一些那种小辣椒。本来是可以直接食用佐餐的，但妈妈总是将它放到干饭锅中，去蒸熟了吃，特别地下饭。其实这些韭菜还是在前一年的六月分，但韭菜被认为太老不好吃时淹制的。就在韭菜飘香时，在去年秋霜正浓时栽下的那些青菜开始下市，人们终于走过了春荒岁月的第一道坎。
小满的节气到来，人们就走进了孟夏时分。俗话说：“小满见三鲜：樱桃（素有天下第一果之称）、蚕茧（自古就是极品衣料）、大蒜（家居生活不可缺少的调味品）。”也在此时，田野里的三麦开始抽穗，扬花，灌浆，也是粮食紧张的“巅峰”时候，人们眼巴巴的等待着小麦的成熟，可家里随时有断吹的可能。
好在老天长眼，来自不择土壤生长的德国刺槐的梢头，恰在此时舞动出洁白的花朵，雪般覆盖在翠绿色的树冠上。高兴的人们拿起一些长柄的工具，去采摘那些引得蜂飞蝶舞的槐树花。槐树花既可以兑上些许的韭菜，去爆炒就饭，又可以拌进面糊中加工饼食用，芬芳与鲜美共存，成了解饥压饿的美食，还为人们提供了大量的人体必需的微量元素，增进了人们的健康。
与此同时，专门种植为水稻压绿肥用的紫云英和苜蓿草，也疯长起来。人们又纷纷去采摘一些嫩头，爆炒一下，就成为了餐桌上碧绿一碟。当然，人们绝不会忘记，要将那些槐树花、紫云英、苜蓿草，放到滚水中烫一下，然后在夏日的阳光下去晒一些干子，一则可以在其它季节去享受孟夏时的美味，二则可以分享一些给城中的亲朋好友。
尽管人们大嚼紫云英和槐树花，好多人家的锅盖终于揭不开了，面对社员们困境，老队长只好咬了咬牙，把大腿一拍，“活命要紧”，下令先割上一些还没有完全成熟的麦穗头，只在孟夏的阳光下去暴晒一下，就分给了社员们，没有成熟的小麦，经过死锤烂打，将脱下来的麦粒，用清水洗净，再稍作浸泡，就将它磨成为糊子，炕成小糊饼吃。不是饥不得食才显得它喷香可口的，而是它确实口味独特，足以让人大快朵颐。勉强吃饱的人们才能够走进夏收夏种的“战场”。
五月的日历还没有撕下几张，端午节就杵在了人们眼前。艾草插上屋檐，菖蒲也悬挂到窗棂上，就在人们望着小河上那些摇曳青绿叶子的芦苇发窘时，生产队长不知跑了多少趟粮管所，才为社员们争取了一下糯米，高高兴兴地拿起了广播筒，吩咐人们去领糯米。粽子不仅祭奠了那个三闾大夫，更吃饱了人们肚子。对于粽子我是不十分眼馋的，最惦记的到是当时的一种习俗要使用的樱桃萝卜，小巧玲珑的它，艳红艳红的外皮，雪般的肉质，本身对儿童就是一种磁性的魅惑，何况它还要拿白糖去淹制，切成片状的萝卜在糖水显得晶莹剔透，边缘乏着鲜红的光晕，更击起我舌下生波。
这种用糖腌制的萝卜，在使用前要首先滴上几滴白酒，父母们在给孩童洗完澡（一般是用百草头熬出的热水）后，就用那萝卜蘸上些许玄黄的粉末，去擦拭孩童的耳鼻和下阴等，说那样可以防止夏日那些蚊虫钻入。那一年，早已眼馋的我偷偷地拿过一片在晒着的萝卜，尝了尝，止不住地接二连三大吃了，结果只剩下二三片。于是，在后来的数年过端午节时，妈妈总是要去多腌一份，防止在发生类似的事。
端午节，一般都是和小麦的成熟时间搅和在一起，不是早几天，就是迟几天，总之，吃粽子的时候，就是夏收的开始。人们高高兴兴地拿过那磨成为玄月一般的镰刀，去将那金黄的波浪，夷为金色溪流，那带有远古风韵的的草叉有撩起溪水，高抛成为牛来大车上的金山，牛在车把式的信天游声浪里，将金山运去社场去进行脱粒。
于是，春荒岁月看着那一把把木锨扬起后又落下的金黄，与飞走的粉尘一起离开了那个小村庄，人们锁紧了半年的愁眉，也舒展开来，站直了腰的人们，重新有了欢声笑语，惬意地荡漾在飘去的风中。